1:1 Balun: Ausgelegt für 50 Ohm Bei Fehlanpassungen wird der Balun belastet und kann bei Verwendung von Ferriten in die Sättigung gehen. Störungen sind die Folge und der Kern kann seine Eigenschaften ändern resp. bei Überlastung zerstört werden.

1:2 Balun: 100 auf 50 Ohm. Dieser Balun ist geeignet für die Anpassung an Loop- Antennen.

1:4 Balun: 125 auf 50 Ohm. Dieser Balun ist geeignet für die Ankopplung an Mehrelementigen Beamantennen.

1:6 Balun: 300 auf 50 Ohm. Dieser Balun eignet sich für die Anpassung an asymetrisch gespeiste Dipole wie Windom Antennen (FD-4) sowie G5RV und Doppelzeppantennen. Der Balun wird bei Windom- und G5RV Antennen direkt integriert. Bei Doppelzepp Antennen usw. bei Verwendung einer symetrischen Speiseleitung ( Feeder- oder Hühnerleiter ) wird der Balun vor Einführung des Kabels in ein Gebäude positioniert. Man beachte, dass Feeder- oder Hühnerleiterspeiseleitungen immer freihängend zum Gebäude hingezogen werden.

1:9 Balun: 450 auf 50 Ohm zur Kopplung an symetrische Speiseleitungen ( Feederkabel Wireman ).

1:9 UNUN: Unsymetrisch auf unsymetrisch für div. endgespeiste Langdrahtantennen, GP`s, Verticals usw.

1:16 UNUN: Dito oben.

Für 15- und 40m entfallen Stub und T- Stück. Hier liegt Lamda3/4, resp. Lambda/4 Anpassung vor.Dafür bedarf es jedoch eines zweiten 9.40 Meter langen Schenkels welcher als Radial auszulegen ist, es sei denn, man verwendet den 7 Meter langen Strahler für 15m und die Koaxialtransformation. Die Antenne arbeitet dann als Dipol. Ich empfehle sofern es möglich ist, noch weitere Radials auszulegen, der Wirkungsgrad wird dann um ein vielfaches besser. Nach der unten abgebildeten Stückliste kann die Antenne nun gebaut werden. Es ist auf peinlich genaues Arbeiten beim Bauen zu achten. Wie genauer gearbeitet wird, umso besser wird die Antenne funktionieren.

Aufbau der Antenne:

Der Aufbau der Antenne gestaltet sich recht einfach wie sie auf dem folgenden Bauplan entnehmen können. Fangen wir mit der Speisung an. Gespiesen wird die Antenne in der Mitte mit einer SO-399 PL Buchse. Wollen wir etwas Wetterfestes machen kann diese SO- 239 PL Buchse auch an einer Elektroverteilerbuchse angeschschraubt werden. Vorteil dieser Anschlussmöglichkeit ist die....dass man zusätzlich am Gehäuse oben und Seitwärts Ringschrauben anbringen kann, an welchen dann die beiden Schenkel mittels Zugentlastung angeschlossen werden können. Den einen Draht führen wir auf die Seele der SO- 239 PL Buchse, den anderen auf die Masse der PL Buchse. Im Gehäuse kann dies mit Verkabelung sauber vorgenommen werden. Die Grundlänge der Antenne wird auf das 10 Meter Band also das kürzeste Band welches damit gearbeitet werden kann bemessen. Für die weiteren Bänder werden ganz einfach weitere bemessene Drahtstücke angeschlossen. Genaue Details werden nachfolgend in Bildern dargestellt. Mit dieser Anleitung kann eine einfache Multiband Antenne realisiert werden mit dem grossen Nachteil, dass.....jedesmal wenn man Bandwechsel vornimmt halt auch die Antenne wieder heruntergelassen werden muss. Ich wünsche viel Spass beim Nachbau dieses Projektes.

Details entnehmen sie bitte in den nachfolgenden Bildern.

	Detailzeichnungen und Anschlussmöglichkeiten der Multiband Portabelantenne.
	Anstelle der SO-239 PL Buchse kann auch ein Anschluss wie derjenige nebendran realisiert werden. Im Gehäuse drinn werden die seitl. Anschlüsse wie oben beschrieben auf die SO- 239 PL Buchse angeschlossen.

hProfessionell angefertigte G5RV

Der Aufbau der G5RV

G5RV Antennen können in verschiedenen Versionen und Längen je nach Platzbedarf eines jeden einzelnen gebaut werden. G5RV Antennen werden in der Regel ohne Balun aufgebaut, es kann aber durchaus ein 1:1 Balun von symetrisch auf unsymetrisch angeschlossen werden. Sehen sie dazu die unten aufgeführten Massangaben.

Materialaufwand:

Zuerst wird aus 0.5 mm dickem Akrylglas eine Platte von ungefähr 8 x 8 cm. ausgefräst. diese Platte dient zur Aufhängung der Antenne am Mast sowie zum Anschluss der Antennendrähte ans Feederkabel. Oben bohrt man in der Mitte zwei Löcher von 0.5 mm im Durchmesser in die Platte und in der Mitte der Platte werden drei Löcher rechts und links je nach Stärke der Antennendrähte, welche sie verwenden wollen gebohrt. Diese dienen der Zugsentlastung und der Montage der Antennendrähte an das Feederkabel. Es sei aber jedem einzelnen überlassen wie er dieses Detail lösen möchte, ob mit einer Akryl- oder Bakelitplatte oder anderen Lösungen. An den Enden der Antennendrähte werden zwei Porzellanisoliereier mittels zwei Seilkauschen angebracht.

An die Drähte auf  dem Mittenanschluss habe ich zwei Bananenstecker angebracht. Dann wurde das Feederkabel auf exakt 4.80 Meter abgemessen- und geschnitten. Am oberen Ende des Feederkabels wurden zwei Bananensteckerbuchsen angebracht. So kann das Feederkabel bequem mit den Antennendrähten gekoppelt werden. Auch hier überlasse ich jedem einzelnen seine Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten. Am unteren Ende des Feederkabels  wird eine kleine Elektroverteilerbuchse an welcher eine SO- 239 PL Buchse montiert wurde angebracht. Oben an der Verteilerbuchse wird das Feederkabel eingeführt und an der SO- 239 PL Buchse montiert. Ein Ende auf die Seele- das andere Ende an die Masse der PL Buchse. Nimmt man eine Fotofilmdose, so montiert man im oberen Drittel derselben zwei Ringschrauben. An diese Ringschrauben wird links und rechts das Feederkabel angeschlossen. Von den Ringschrauben weg im inneren der Filmdose schliesst man die Feederanschlüsse mit zwei isolierten Drahtstücken an die SO- 239 PL Buchse. Die Buchse wird wasserdicht im Filmdoseninneren mit Aloxylharz oder ähnlichem vergossen. An die PL Buchse kann nun beliebig langes Koaxialkabel angeschlossen werden. Ich wünsche viel Spass und Erfolg beim Nachbauen und experimentieren mit dieser tollen Multibandantenne.

Umfang des  Boomträgers: 4 x 1.5 cm.

Für die 2 Meter Elemente:

Direktorstäbchen 1:      2 x 29 cm. Länge

Dipolstäbchen 1:           2 x 32.5cm. Länge

Reflektorstäbchen 2m/70cm.:  2 x 36.5cm. Länge

Für die 70cm. Elemente:

Direktorstäbchen 1:    2 x 9.0 cm. Länge

Dipolstäbchen 2:         2 x 11.5 cm. Länge

Der Boom hat wie oben beschrieben eine Länge von 54.8cm. Länge und besteht aus einem Aluminium Vierkantrohr von 4 x 1.5cm. Auf der Skizze ersehen sie die genaue Bohreinteilung der Löcher für die Elemente. Ebenfalls ist ersichtlich, wo die SO- 239 PL Flanschbuchse zur Speisung der Antenne eingebaut wird. Des weiteren wird ein Aluminiumplättchen zurechtgeschnitten und zwar in der Grösse von 7.0 x 4.0cm. Grösse. Dicke des Plättchens ist 4mm. Dieses Plättchen dient zur Befestigung der Antenne an einem Masten. Zur Befestigung werden zwei Löcher in der Dicke von M5 Schrauben gebohrt. Aus einem Stück Gewindestange M5 wird ein U- Befestiger geformt, oder man hat von alten Antennen noch so was übrig.

2 Meter Band:     14cm. lang

70cm. Band:          3cm. Lang

Die beiden Kabelstücke werden exakt zugeschnitten und am einen Ende abisoliert. die Seele der beiden Kabel wird an der SO- 239 PL Buchse an die Seele der Buchse gelegt, und das Abschirmungsgeflecht der beiden Kabel wird verdrillt und verzinnt und an die Verdrahtung der Elemente angeschlossen. Die beiden Anpassungskabel können am Boom mit etwas Isolierband liegend befestigt werden

Die Drähte sollten einen guten Zentimeter über dem Boom und den Elementen montiert werden, damit sie nicht zu nahe am Boom und den Elementen stehen. Der perfekte Antennenbauer bedient sich dessen, indem er Abstandhalter aus Kunsstoff bastelt oder kauft und diese auf dem Boom montiert. Mit einer Flachzange können die Drähte zu den Elementen schön gebogen und befestigt werden. Diese Verdrahtungen werden an der SO- 239 PL Buchse an Masse gelegt

Schema Verdrahtung 2 Meter Band                          Schema Verdrahtung 70cm. Band

Nun.......ich wollte dieses Projekt nachbauen, fand aber nirgends so eine Sprungfeder aus Stahl. Sämtliche Spielzeuggeschäfte in der Stadt Bern wurden abgeklappert, überall hatten sie wohl diese Federn, aber leider nur aus Kunststoff. So geriet das Projekt in Vergessenheit,bis.........Im Herbst 2006 ging ich mit meiner Familie an den Metzgermarkt in die Münstergasse nach Bern. Wir sassen dann noch in einem Cafè, um uns zu erfrischen. Gegenüber war ein neues Spielwarengeschäft eröffnet worden. Mein erster Gedanke, als ich diesen Laden sah, war...mal nachsehen, ob es vielleicht dort solche Federn aus Stahl hätte. Und es hatte.....ja, und das beste ist, man kann diese Dinger nachbestellen, falls es mal keine mehr hätte. Es wurde eine solche Feder gekauft und das Projekt konnte realisiert werden. Der Bau dieser Antenne ist eigentlich ganz einfach. Am oberen Ende der Feder wird ein kleiner Ringkabelschuh angelötet. Dieser dient zur Aufhängung am Spiethmast o.ä. Der Ring wird einfach oben am Mast aufgesetzt und der Mast wird so mitsamt der Feder ausgefahren.

Die Speisung hab ich folgendermassen gemacht. Auf ein Stück Ferritstab werden zwei verschiedenfarbige isolierte Verdrahtungslitzen zu 13 Windungen aufgewickelt. Diese Spule habe ich dann in eine Fotofilmdose, an welcher ich eine SO-239 PL Buchse angebracht hatte, eingebaut. Oben habe ich zum Antennenanschluss sowie für die Erdung noch zwei Ringschrauben montiert.

Material:

1 Stk. Spiethmast oder Angelrute mit einer Länge von mind. 8 Meter

1 Stk. 1:9 UNUN oder Smarttuner

1 Stk. Antennenlitze 0.2mm o.ä. sowie 2 Porzellanisolatoren o.ä

Bau der Antenne:

Kauf oder selbstständiger Aufbau eines 1:9 UNUN`s.  Je nach Möglichkeit oder Balkonbreite wird ein Drahtstück der Antennenlitze von 6- bis 20 Meter abgeschnitten. Der 1:9 UNUN wird am einen Ende des Balkons am Geländer befestigt. Über den Draht wird nun ein Porzellan Isolator geschoben. Am andern Ende des Drahtes wird ebenfalls ein Porzellan Isolator montiert und mit einem kleinen Karabinerhaken am Balkongeländer befestigt. Statt eines 1:9 UNUN`s kann selbstverständlich auch ein Smarttuner angebracht werden.

Betrieb der Antenne:

Ist nun alles vorbereitet so wird der Spiethmast oder die Angelrute mit dem kleinsten Teil ausgefahren. Den Porzellanisolator, welchen wir über den Draht geschoben hatten wird auf dem vordersten Teil des Spiethmastes aufgesteckt. Nun kann der ganze Mast ausgefahren werden und der Antennendraht bildet sich zu einem liegenden Vee aus. Es ist selbstverständlich, dass diese Antenne gegen Masse betrieben werden muss. Benutzen sie dazu alle Möglichkeiten auf ihrem Balkon um ein Gegengewicht zu realisieren. Ein gutes Drahtstück in der etwaigen Länge der Antenne wirkt sich schon recht gut aus. Ebenfalls muss das Anpassgerät gut geerdet sein. Meine Antenne misst in der Gesamtlänge 12 Meter. Sie lässt sich sehr gut von 80 bis 10m inkl. WARC Bänder betreiben. Wie höher der Balkon um so besser ist der Wirkungsgrad festzustellen, sie ging aber auch im untersten Balkon des Wohnhauses sehr gut. Das Gebilde ist DX tauglich, ja....sogar in QRP liessen sich sehr schöne DX nach Übersee und in die Karibik verwirklichen. Wenn der Funkbetrieb beendet ist, einfach Spiethmast wieder einziehen, Porzellanisolator vom Mast entfernen, Endisolator am andern Ende des Balkon`s lösen, Draht zusammenrollen.....fertig. Niemand wird ihnen etwas anlasten können, da keine Fixmontage. Aufwand zum Auf- Abbau weniger als 3 Minuten.

Viel Spass beim Betrieb

Es ist ganz klar zu sagen. Die Antenne muss gegen Masse mit einem Tuner betrieben werden. Aufgrund ihrer Kurzform sind die Resonanzpunkte jenseits von gut und böse, aber es waren beachtliche DX damit zu arbeiten, dank ihrer guten DX Eigenschaften. Aus diesem Grund habe ich diese Antenne "Multiband Tecno Wire" getauft, eben darum.......weil dieses Gebilde meiner Ansicht nach für mich ein technisches Wunder ist.eigentlich nicht mehr viel zur Abstrahlung bei

Die erste Multiband Tecno Wire

Die Luftspule der Antenne 12.4 uH

Ich bin von folgenden Annahmen ausgegangen:

Länge des Antennendrahtes:                             18 Meter

Verlängerungsspule:                                           Eingefügt bei 13m ab Speisepunkt. ( Wert der Spule, 12.4uH ). Ideale Spule ohne Verluste

Erdleitung:                                                           10 Meter lang für alle Simulationen wo nichts anderes vermerkt

Wenn es um Antennen geht, dann gibt es einige Randbedingungen welche durch die Gesetze der Physik gegeben sind. Hier eine kleine Auswahl, welche zum Verständnis dieser Antenne beitragen soll:

1. Es ist der Strom der strahlt!

2. An einem freien Ende einer Antenne tritt immer ein Spannungsbauch auf, d.h. an diesem Punkt wird der Srom zu Null!

3. An jedem geerdeten Ende einer Antenne tritt ein Strombauch auf (d,h. ein Strommaximum). der immer vorhandene Erdübergangswiderstand kann den Punkt des maximalen Stromes etwas vom Erdübergangswiderstand wegrücken. Es handelt sich aber im Falle eines guten Erdübergangs um kleine Verschiebungen, welche die Eigenschaften einer Antenne nicht nennenswert beeinflussen.

UM WAS FÜR EINE ANTENNE HANDELT ES SICH??

Technisch gesehen handelt es sich bei dieser Antenne um eine.....Nicht resonante, endgespeiste Antenne.

An einer bestimmten Stelle ist im horizontalen Draht einer Verlängerungspule von 12.4uH eingefügt. Diese Spule hat am meisten Einfluss auf dem 80m Band. Auf den anderen Bändern ist der Einfluss dieser Spule sehr klein, oder anders ausgedrückt....sie verschlechtert weder die Eigenschaften der Antenne, noch bringt sie einen positiven Beitrag.

MONOPOL ODER WAS??

Der Ausdruck MONOPOL sagt, es handle sich um eine Antenne, welche lediglich mit einem einzigen Antennendraht funktionieren würde. Dem ist natürlich nicht so.

Die einzige Antennenform, welche man auch nur im entferntesten als MONOPOL bezeichnen könnte, ist die resonante endgespeiste Antenne. Diese ist exakt Lambda/2 lang, oder ein vielfaches davon. Dieser Antennentyp wird am Ende hochohmig eingespeist und zwar mit:

1. Einer Hühnerleiter ( Zeppelinantenne )

2. Einer koaxialen Stichleitung

3. Einem Fuchskreis

Eine solche Antenne ist in sich resonant und benötigt keinerlei Gegengewichte oder Erdleitungen

Im Vorliegenden Falle stellt der Antennendraht lediglich einen Ast der Antenne dar. Der andere Ast ist die Erdleitung. Viele OM`s/ YL`s welche mit solchen Antennen experimentieren wissen zwar, dass man "ERDEN" muss. Sie sind sich aber nicht im klaren, dass die Erdleitung einen integrierenden Teil der Antennenanlage darstellt und an der Abstrahlung voll beteiligt ist. Wenn mit solchen Antennen TVI/BCI Probleme auftreten, dann ist in den meisten Fällen die Erdleitung schuld. Sie ist voll an der Abstrahlung beteiligt und allfällige Elektronik, welche in der Nähe positioniert ist kann beeinflusst, sprich gestört werden. Wenn weder Erde noch Gegengewicht vorgesehen wird, dann strahlt ganz einfach die Speiseleitung. HF findet immer einen Ausweg und lässt sich nicht so leicht überlisten. Fazit: HEISSER SHACK

-

.

Ich möchte hier Wolfgang 13EG86 meinen herzlichsten Dank für dieses wunderbare Projekt, sowie die Erlaubnis, dieses hier veröffentlichen und vorstellen zu dürfen, aussprechen. Somit wurde ein Ziel meiner Webseite, Projekte zu zeigen, Ideen anderer Funkamateure hier veröffentlichen zu dürfen, einmal mehr erreicht.

Was zum praktischen Betrieb zu sagen wäre, ist folgendes: Da die Antenne in sich nicht resonant ist, muss sie mit einem automatischen oder manuellen Antennentuner betrieben werden. Dies ist im Sende- wie auch Empfangsbetrieb der Fall. Im Empfangsbetrieb (Gilt für SWL) bediene man sich eines manuellen Tuners. Man sucht sich mit dem Induktator das stärkstmöglichste Signal auf dem zu verwendenden Bandes und stimmt dann fein mit den Kapazitäten Transmitter und Antenna nach. Dies ist für Empfangsbetrieb ausreichend und bringt dem SWL auch so schon wunderbare Resultate. Anschliessend noch eine kurze Materialliste. Das Material kann bis auf die Ringkerne und Endisolatoren nötigenfalls auch im Baumarkr erstanden werden

Materialliste:

Der Beschrieb:

Die Bazooka Dipol eignet sich vorzüglich als Portabelantenne, bei genügender Abdichtung beim Aufbau, lässt sie sich aber auch als Feststationsantenne verwenden. Gegen verschiedene Umwelteinflüsse verhält sich die Antenne neutral. Bazooka Antennen sind sehr breitbandig und können auch ohne Tuner oder Matchbox betrieben werden, dies....weil man die genaue Resonanzfrequenz  errechnet, auf welcher die Antenne auch betrieben werden soll. Nachteil der Bazooka Antenne ist, dass sie nur als Monobander betrieben werden kann. Die Bazooka Antenne ist eine reine Koaxialantenne und wird vorwiegend aus RG- 58 gebaut. Es gab aber auch schon Amateure, welche diese Antenne mit dem dünneren RG- 174 aufgebaut hatten. Resultate liegen bis dato nicht vor. Es sei jedem, welcher gerne experimentiert, selbst überlassen, mit welchem Koaxialkabel er diese Antenne aufbauen will. Ob sie mit dem dünneren Kabel die gleiche Funktion wie mit dem RG- 58 hat....ob sie breit- oder schmalbandiger wird????? Das überlasse ich jedem selbst. Ich wünsche viel Spass beim Nachbau und Betrieb dieser Antenne

Der Aufbau:

Bild 1 zeigz den Aufbau dieser Koaxialantenne. Die Antenne kann als gestreckter Dipol oder aber als Invertet- Vee betrieben werden. Es ist anzumerken, dass bei Invertet- Vee die Schenkelspreitzung 45 Grad Winkel nicht unterschreiten sollte

Legende:

Lges = Antennengesamtlänge in Meter

Lk = Länge Koaxialelement in Meter

La = Länge der Antenne bis zum Koaaxialelement in Meter         ( 142.5   und   49.5 sind gegebene Werte mit welchen man rechnen muss)

Lges = 142.5 : f (MHz)               Lk= 49.5 : f ( MHz)       La = ( Lges - 2x Lk) : 2

Rechnungsbeispiel für eine 40 Meter Band Bazooka

Lges = 142.5 : 7.025 MHz = 20.284 m

Lk = 49.5 : 7.025 MHz = 7.046 m

La = ( 20.284m - 2x 7.049) : 2 = 3.096 m

Der praktische Aufbau:

1. RG- 58 ( oder RG-- 174) auf die berechneten Längen zuschneiden

2. Für La vom Ende der Antenne her berechneter Wert abmessen und mit einem scharfen Messe den äusseren Kunststoffmantel wie auch das Schirmgeflecht wegschneiden. Vorsicht......die weisse Kunststoffummantelung der Koaxseele nicht verletzen und schon gar nicht entfernen.

3. Beim Übergang von La auf Lk ein wenig Kupferleiterummantelung der Seele enfernen bis die blanke Litze sichtbar wird. Daraufhin verlötet man das Massegeflecht von Lk mit der freigelegten Litze von La.

4. In der Mitte der Antenne liegt der Speisepunkt wie auf Bild 1 ersichtlich ist. Ich überlasse es jedem selbst, wie er dieses Detail lösen will. Einige werden sicher den Speisepunkt in einem Gehäuse mit einer SO- 239 PL Buchse als Anschluss für das Speisekabel wählen. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt.

Detailansicht zur Lösung des Speisepunktanschlusses

5. An den Enden der Antenne können nun zur Aufhängung der Antenne Endisolatoren aus Porzellan oder Kunststoff angebracht werden. Am Gehäuse des Speisepunktes empfehle ich auf der Oberseite des Gehäuses eine M6 Ringschraube zu befestigen, damit die Antenne schön aufgezogen und aufgehängt werden kann.

6. Übergänge und Einspeisung, sofern die Einspeisung nicht über ein Gehäuse erfolgt, können mit Kunststoffröhrchen und Heissleim oder Kunstharz ausgegossen und so sauber abgedichtet werden

Nun wünsche ich ihnen viel Spass beim Bau und Experimenten mit dieser Antenne und es würde mich freuen, wenn auch mal jemand über seine Erfolge und Resultate mit dieser Antenne oder einer Bauversion dieser Antenne mit RG- 174 berichten würde. Meine E- Mailadresse ist in diesem Bericht bereits eingefügt.

Best 73 es gl de HB9DQJ Markus

Der Materialaufwand, diese Antenne zu bauen ist sehr gering. Es braucht 14.5m T- Litze oder hochwertige Antennenlitze, einen 1:9 UNUN welchen man selber bauen kann ( Bauanleitung dazu auf meiner QRP Seite hier), ein Spulenkörper aus Kunststoff von 2.5cm. Durchmesser, 2m Kupferlackdraht im Durchmesser von 0.8mm, eine Fotofilmdose um die Spule darin einzubauen, einen Endisolator aus Porzellan oder Eigenbau und eine Kastenklemme. Mit diesen paar Bauteilen kann die Sloping Vertical gebaut werden. Man achte auf gutes Gegegewicht. Je besser das Gegengewicht umso besser auch der Wirkungsgrad.